Hvis du treffer gatene med kameraet ditt, er vi her for å hjelpe deg med å stable oddsen i din favør og skyte fantastisk gatefotografering. Så før du begynner å banke fortauet, sett deg ned og fordøy dette rådet for å gjøre slå-og-glipp-knips til trygge skudd som er verdige til å dele på sosiale eller henge på veggen din.
Vi har allerede sett på de beste linsene for gatefotografering og hvordan du får mest mulig ut av dem i den første delen av guiden vår, så nå er det på tide å se på innstillingene dine. Før vi begynner, er det imidlertid viktig å merke seg at innstillinger fungerer forskjellig fra person til person og innen forskjellige stiler og sjangre.
Hvis vi tar et portrett på nært hold, vil vi sannsynligvis bruke andre generelle innstillinger enn om vi bare vandrer rundt og leter etter bilder fulle av kontrast. Så bruk disse som utgangspunkt, og finjuster gjerne og finjuster alt når du fortsetter gjennom fotograferingsreisen.
Innstillingene vi skal referere til er relatert til en rekke ting: kjøremodus, måling, bilde / fargeprofiler, hvitbalanse, fotograferingsprioriteter (auto, manuell, lukker og blenderåpning) og automatisk / manuell fokus, sammen med noen få andre tilpassbare alternativer utover disse.
Gatefotografering kan noen ganger føles vanskelig og andre ganger føles en absolutt bris. Det har en lignende følelse som meg når jeg spiller sport; jo mer du trener, jo bedre blir du - men det er alltid dager der ting bare ikke går etter planen. Imidlertid har moderne kameraer så mange svært avstemte alternativer og innstillinger for at du skal gi deg et forsprang på spillefeltet.
Hvis du er trygg på kameraet og innstillingene dine, kan du stole på kameraet ditt, og begynne å ta flotte bilder uten å stadig gå ned i menyene når ting ikke føles som om de går din vei. La oss starte med å se på skyteprioritetsmodusene.
Fotograferingsprioritetsmodus
Automatisk
Noen rynker pannen mot den, men hvis du bare begynner å fotografere, kan du gå med full Auto. Det vil ikke alltid tilby det perfekte oppsettet, men det vil gi deg anstendig eksponering mesteparten av tiden - og viktigere, det lar deg fokusere på komposisjon og fange de viktige øyeblikkene, i stedet for å bryte med innstillinger.
Automodus tar stort sett vare på alt når det gjelder eksponeringsgrunnlaget for blenderåpning, ISO og lukkerhastighet. Det vil få ting galt av og til; kanskje du fotograferer noen på en kul motorsykkel når de går forbi, og Auto kan holde ISO-en lav på rundt 100 og velge en langsom lukker på 1/30 sek, noe som resulterer i en uklart person på sykkel - ikke ideell.
Auto lager utdannede gjetninger basert på hvor lys scenen er, ikke hva som faktisk skjer i den. Det meste av tiden vil det være helt greit, men når du går videre kan du begynne å ta avgjørelsene i stedet for kameraet.
Blender- / lukkerprioritet (halvautomatisk)
Disse kan i utgangspunktet virke som litt forvirrende moduser, men tenk på auto som å sykle med begge stabilisatorer og disse modusene som å ha bare en av dem festet. Du vil sannsynligvis gå over på semi-auto når full auto bare ikke fungerer bra nok for deg lenger, da dette er et halvveis hus til full manuell. Dette er modusen jeg bruker 99% av tiden, ettersom gatefotografering noen ganger kan trenge raske svar - så å være i full manuell kan føre til at du roter deg og savner et flott skudd.
I halvautomatisk kan du stille inn enten blenderåpning eller lukkerhastighet selv, og kameraet tar seg av resten. La oss si at du er en fan av vakkert uskarpe bakgrunner; du kan stille blenderåpningen til den bredeste tilgjengelige (som f / 1.2 eller f / 1.8), og kameraet velger deretter riktig ISO og lukkerhastighet deretter.
Årsaken til at jeg bruker semi-auto mesteparten av tiden er at jeg pleier å fotografere motiver i bevegelse, som mennesker eller biler, eller til og med det kan være meg som beveger meg forbi på en buss eller et tog. Jeg pleier å sette blenderåpningen åpen, og sveve ISO-en min til rundt 800-1250. Dette vil alltid gi meg raskere lukkertider, så folk er skarpe og skarpe. Årsaken til at jeg ikke lar lukkeren være høy, er at dette ofte kan skyve ISO-en din til 6400 og over, noe som resulterer i for mye støy i det endelige bildet for min smak.
Full manual
Hvis du har skutt i semi-automatisk i noen tid, er hoppet til full manuell virkelig ikke så stort. Spesielt når du tenker på at det ikke er veldig ofte at du noen gang trenger å endre alle tre hovedinnstillinger for eksponering samtidig.
La oss innse det, de fleste av oss har en tendens til å skyte med objektivene våre åpne så vidt som mulig (fordi det er det du har betalt for), og ofte forblir ISO-en vår ganske konstant med mindre du beveger deg fra en enorm ekstrem til en annen (som å gå fra innvendig til utvendig). Så egentlig er det bare å holde øye med lukkerhastigheten for det meste.
Det er ganske enkelt å ta bilder i manuell modus hvis du befinner deg i et jevnt miljø, for eksempel en overskyet dag eller innendørs der lysene ikke skifter, så hvorfor ikke gi det en sjanse. Vi er også velsignet med så høye dynamiske områder på de fleste moderne kameraer at selv om du tar litt feil, er det en stor endring du kan korrigere eksponeringen i innlegget.
Når du tar bilder manuelt, vil du oppdage at blenderåpningen og lukkerhastighetsvalgene har vært godt posisjonert for raske endringer under fotografering. ISO kan imidlertid ofte begraves i en meny eller i en kombinasjon av knappeklikk. Så det kan være lurt å tilordne ISO-kontrollen til en lett tilgjengelig knapp.
Målemodus
Det er vanligvis tre eller fire måter for kameraet ditt å gjenkjenne scenen du fotograferer i og bruke riktig eksponering (merk at dette ikke gjelder fotografering i manuell, bortsett fra å fungere som en veiledning). Igjen er det ikke noe riktig eller galt; de ser ut til å gjøre en veldig lik jobb, men hver har subtile forskjeller:
Multi
Deler scenen i separate soner, slik at kameraet kan gjenkjenne vanskelige scenarier. Effektiv for de fleste fotograferingsscenarier du sannsynligvis vil støte på, men kameraet kan noen ganger bli lurt til under- eller overeksponering hvis det er en dominerende mengde hvitt eller svart i rammen.
Få øye på
Gjør det mulig å ta en eksponeringslesing selektivt, fra bare en liten del av rammen (vanligvis fokuspunktet ditt). Å ta en punktlesing fra emnet du vil ha i fokus, sikrer at de er det eneste som påvirker eksponeringen. Dette er modusen jeg bruker mesteparten av tiden, da det er greit hvis himmelen blir lys eller skyggene blir svarte fordi hovedmotivet mitt alltid vil bli eksponert slik jeg ønsker.
Gjennomsnitt (Matrise)
Dette kan være en veldig enkel og grei måte å måle en scene på når du er i fint, jevnt lys og ikke jobber med en scene som inneholder for mange drastiske skygger eller høydepunkter. Det er i det hele tatt "auto" for målemodus. En mer grunnleggende versjon av flermålermodus.
Sentervektet
Som gjennomsnittlig måling, måler kameraet seg fra hele rammen, men legger mer vekt på sentrum - med den antagelsen at det sannsynligvis er her hovedmotivet ligger. Noe som er ganske antatt! Så den sentrerte målte modusen er sannsynligvis den minst brukte av de viktigste alternativene som er tilgjengelige.
En av de beste måtene å prøve disse er å stikke kameraet på et stativ i fullautomatisk modus. Deretter skyter du av fire bilder, ett fra hver modus, og se hvilke som passer din stil best. Du ser kanskje ikke mye forskjell på to eller tre av bildene, men en vil ofte se veldig annerledes ut enn resten. Jeg bytter ofte mellom Spot og Gjennomsnitt / Matrise avhengig av omstendighetene.
Kjøremodus
Igjen er det noen få tilgjengelige alternativer her, slik at du kan ta enten bare en ramme eller ta flere bilder på ett sekund. Jeg personlig synes det er en viss grad av finjustering og verdighet ved å skyte i single shot-modus; i filmdagene hadde mange ikke råd til å skyte mer enn en ramme hvert par minutter, enn si å prøve å skyte av 15 skudd i en enkelt bøyning av avtrekkerfingeren!
Jeg skyter i enkeltbildemodus, da det gjør det mulig for meg å vurdere scenen og konsentrere meg om det ene flotte bildet. Hvis jeg er ute og skyter i et par timer, kommer jeg ikke tilbake med mye mer enn omtrent 40 eller 50 bilder - det er bare ikke noe behov. Det er selvfølgelig høyhastighets burst-modus, men dette vil egentlig bare ende opp med at du satt ved datamaskinen i lengre tid enn du trenger å sile gjennom duplikater.
Legg igjen denne innstillingen for sports- og dyrelivsfotografer som trenger å ta mange bilder for å ha den endelige keeperen. Når det gjelder gateskyting handler det virkelig om kvalitet fremfor kvantitet.
Bildeprofiler
Mange av oss velger å skyte i RAW i disse dager. De beste minnekortene - og spesielt de beste CFexpress-kortene - har så mye lagringsplass at du får mye større kreativ frihet ved å skyte både JPEG.webp og RAW.
Når du velger et "utseende" med bilde- og fargeprofiler, gjelder dette bare baksiden av kameraet ditt og JPEG.webp-ene det spytter ut - og 99% av tiden bruker jeg bare JPEG.webp-ene, så det å få bildet riktig i kameraet er ikke bare viktig for de endelige bildene, men det gjør det også mulig for meg å se hva jeg skyter underveis.
Jeg har ofte skjermen satt til svart og hvitt, og med kontrastinnstillinger innstilt for å matche det jeg vil at det endelige bildet mitt skal se ut. Det fine med å skyte RAW og JPEG.webp samtidig er at du alltid kan lage et farget bilde fra det uhemmede 'negative' hvis du ikke liker monoen når du kommer til etterbehandlingsfasen.
Mange kameraer tillater nå at flere "utseende" kan lagres klare når du skyter på farten. Jeg har noen jeg liker å gå mellom, avhengig av hva jeg skyter - 'Street', 'Editorial', 'Everyday', 'Vivid' og så videre. Hvis kameraet ikke har disse alternativene, vil det i det minste gjøre det mulig å kontrollere ting som kontrast, metning og skarphet for å få et anstendig utseende i kameraet. Å bruke litt tid på å finjustere disse er vel verdt tiden din.
Hvit balanse
Dette er en annen innstilling som jeg prøver å få korrekt i kameraet. Visst, skyting av RAW gjør det enkelt for deg å endre dette senere - men hvorfor ikke bare få det slik du vil mens du tar bilder? Hvitbalansen påvirker også bildet ditt når du tar svarte og hvite bilder. Det er bare subtilt, men prøv å justere hvitbalansen i stolpen på noen av dine mono-bilder for å se endringen.
For gatefotografering har jeg en tendens til å sette den til enten sollys eller overskyet innstilling, eller rundt 5800k på Kelvin-skalaen. Automatisk hvitbalanse vil gjøre en anstendig nok jobb med å få det riktig, men igjen hvis du tar full kontroll, vil det gi mer konsistens. Kameraet vil forandre balansen for å imøtekomme hudtoner, løvverk, lystemperatur, himmel og mer - så hvis du lar den stå i automatisk, forvent å gjøre mye korrigering etter det faktum.
Som med alle aspekter ved skyting, er det en konstant avveining av konsistens kontra spontanitet; Når du lar alt stå automatisk, vil du bare trenge å peke kameraet og trykke på lukkeren, slik at du kan bevege deg med tankehastigheten. For å ta kreativ kontroll må du imidlertid manipulere ting som blenderåpning og lukkerhastighet.
Begynn med disse generelle innstillingene, og arbeid deg forsiktig opp til mer manuell kontroll for å se hva du er komfortabel med. Husk at du ikke prøver å imponere noen; så lenge det du gjør fungerer for deg, og du får skuddene du vil, det er alt som betyr noe!
Beste objektiv for gatefotografering
Beste pannekakeobjektiver
Beste speilløse kamera
Beste Fujifilm-kamera
Beste Olympus-kamera
Beste Nikon-kamera
Beste Canon-kamera