Vi har alle vår personlige bøtte-liste over må-ta bilder, men noen bilder er så fantastiske at hver fotograf burde ha dem i sin portefølje.
Vår bok om 101 fantastiske bilder å ta før du dør, utgitt i oktober i fjor, dekker alle fotografisjangre, samt spesialbilder som å fange Aurora Borealis, ta fantastiske konseptuelle portretter, og den beste måten å fotografere verdensberømte landemerker som Eiffeltårnet og Giza-pyramidene.
Selvfølgelig er disse verdensklasse-travskuddene ikke mulige mens vi alle sitter fast hjemme under den nåværende krisen. Så vi har plukket ut 10 av favorittbildene våre som du kan prøve mens vi alle venter på at låsingen skal ta slutt! De fullstendige trinnvise instruksjonene finner du i bookazine, men disse bør gi deg litt inspirasjon til skyting …
101 fantastiske bilder å ta før du dør: £ 17,99
Fordyp deg i denne boken med 101 bilder du må ta, og lær viktige teknikker for fantastiske resultater. Denne 180-siders guiden hjelper deg med å ta det perfekte bildet og inspirere deg til nye opplevelser med kameraet ditt. Se tilbud
1. Fotografering under vann
Et svømmebasseng er kanskje ikke det enkleste miljøet for fotografering, men den flytende effekten som vannet har på hår og klær kan ikke oppnås andre steder. Dette gjør det til det ideelle stedet for en motefotografering med forskjell! Med noen få billige sett, et villig motiv og et godt sett lunger, kan alle gjøre det.
En undervannsproff kan bruke et hardt vanntett hus som samsvarer med kameraets kontroller, med ekstra porter for linser, undervannsblink og synkroniseringskabler. Men denne typen sett kan koste tusenvis, og er designet for å tåle dykking i det åpne hav. I bassenget kan vi ta noen snarveier og redusere kostnadene dramatisk.
I stedet for det harde huset, kan du få en klar vanntett veske for en brøkdel av kostnaden, for eksempel de som er laget av Ewa-Marine. Disse tilbyr grunnleggende kontroll da det er vanskeligere å trykke på kameraknappene, men det er greit - når vi først er satt opp her, er alt vi virkelig trenger å gjøre å fokusere og trykke på lukkeren. Og du kan alltid bruke et av de beste undervannskameraene, som åpenbart ikke har noe problem å bli våt!
Lyset faller veldig raskt av under vann, og endres også til en blålig farge, så det er vanskelig å få gode bilder med omgivende lys alene. I stedet kan du smørre et par fartslys for å belyse motivet, og gjøre litt tonelyd i Photoshop senere. Vi begynte med manuell modus, 1/200 sek, f / 10, ISO160, med blitsene i manuell på full effekt - og vi utløste dem med popup-blitsen på kameraet, selv om du kan bruke utløsere for å oppnå det samme effekt.
2. Skyt Melkeveien
Det er enormt mye planlegging som går inn i en produktiv Melkeveiskyting. Det begynner med å sørge for at prognosen er klar, uten måne mellom april og september når Melkeveien er synlig på den nordlige halvkule. Det andre problemet er lysforurensning, som kan utslette store deler av Melkeveien og andre stjerneformasjoner.
Etter å ha funnet et mørkt sted, vil du ha en god forgrunn for fotografiet ditt; et godt skudd trenger et jordbundet anker, for eksempel forlatte bygninger, trær eller en vannmasse. Vi valgte den sterke vinklingen til Manstone Rock i Shropshire for dette bildet, der My Sky Guide-appen viste at den galaktiske kjernen ville være synlig etter 23.30 og nesten stige rett sør.
For å fange det trenger du et kamera med god høy ISO-evne og en veldig vidvinkelobjektiv - i dette tilfellet skjøt vi med Sigma 14mm f1.8. Ved å bruke en fakkel til å tenne og fokusere på klippene i Live View (med de lyse stjernene i fokus, selv ved f / 1,8), fikk vi rene bilder på ISO2000 (selv om vi forventer å skyte opp til 6400) og slo oss til ro en lukkerhastighet på 25 sekunder (ved å bruke '500-regelen', dividere 500 med brennvidden (inkludert avlingsfaktoren hvis aktuelt)).
3. UV-lysfotografering
Blacklight-fotografering innebærer å skyte et motiv under ultrafiolett lys. For øyet ser det ut til at denne typen lys avgir svært lite belysning, men det er fordi det blåaktige UV-lyset er på grensen for det synlige spekteret. UV kan imidlertid føre til at hvite eller neonfarger produserer synlig lys - og dette skaper en glød som ser utrolig ut når den brukes i kombinasjon med kroppsmaling.
Vi bestilte en modell og en makeupartist og hyret et par UV LED-lekter til vår blacklight-shoot. Du trenger ikke nødvendigvis å bruke mye på dette, for du kan oppnå lignende resultater på et rimelig budsjett. Kroppsmaling koster bare noen få pund, og du kan kjøpe UV-lys eller pærer online for så lite som ti dollar. Da er alt du trenger et villig motiv, en pensel og et mørkt rom for å bli kreativ i.
Hovedutfordringen er å overvinne lite lys, så alle vanlige teknikker med lite lys kommer inn for å spille. Med kameraet på et stativ og satt til manuell skutt vi på ISO1250, f / 2.8 og 1/125 sek. Vi blandet også belysningen, ved å legge til en studio-strobe (et fartslys ville også gjøre kunsten) med en bikake og en oransje gel for å legge til en myk glød i bakgrunnen.
4. Overskyet kaos
Å fange stormskyer er vanskelig forutsigbart å planlegge og skyte. Når alt kommer sammen, er resultatene vel verdt det. For å få den beste sjansen til å skyte et skuespill, studer værmeldingen i flere dager; vindhastighet, retning, skydekning og nedbør spiller en rolle.
Der stormskyer er gigantiske, bruk en vidvinkelobjektiv som en 14-24mm f / 2.8 for å passe dem i rammen. For mindre ekspansive skyer er et 24-70mm f / 2.8-objektiv ideelt. Du trenger utstyret ditt sikkert montert på et solid stativ, og i sterk og stormfull vind vil du trenge noe for å veie stativet ned, for eksempel en pose med steiner eller en tung ryggsekk.
Komposisjonsmessig er det ikke nok å rive stormfulle skyer midt i rammen; for visuell interesse, lage ledende veier eller stier. Inkluder forgrunnsdetaljer som ensomme trær, mennesker eller bygninger, da disse vil gi betrakteren en følelse av omfanget av stormskyene og skape ærefrykt. Dine egne eksponeringsinnstillinger vil avhenge av din egen situasjon, men dette ble tatt med 1/125 sek, f / 5.6 og ISO640.
5. Kreativt stilleben
For å prøve et kreativt stillebenfoto som dette hjemme, trenger du bare noen få ting: et lyst, fargerikt bakteppe, noe mykt vinduslys, et rent glass og en krukke, appelsiner (eller annen frukt som passer til bakgrunnen), squash og muligheten til å skyte fra et stativ.
For dette skuddet tok vi tre separate bilder: ett med glass appelsinjuice holdes, ett der vi helte appelsinjuice ut av en krukke, og en annen av oss klemte en appelsinskive. Vi satte disse sammen i Photoshop med litt maskering for å få det til å se ut som at skiven hellet juice rett i glasset.
Et stativ er avgjørende for dette prosjektet, siden kameraet må være i samme posisjon for hvert skudd. Stativet lar deg også jobbe med lav lukkerhastighet og holde ISO lav, og gir deg muligheten til å bruke en selvutløser hvis du jobber alene. Vi begynte å skyte på f / 2,5, 1/40 sek og ISO100.
6. Lag en stjernespor
Å lage en stjernespor er ganske grei, men det krever en grunnleggende forståelse av hvordan nattehimmelen fungerer. Jorden spinner på en skrå akse, så hvis du peker kameraet mot nord, hvis du er på den nordlige halvkule, eller mot sør hvis du er på den sørlige halvkule, vil du fotografere stjerner som er sirkumpolare: de ser ut til å reise i sirkler som blir strammere mot stolpene.
Selv om den grunnleggende teknikken som er skissert her, er enkel (alt du trenger er et kitobjektiv og et stativ), er det mer avanserte måter å gjøre det på. Sannsynligvis den største forbedringen du kan gjøre med ethvert stjernesporbilde er komposisjonen. Du kan produsere en stjernespor hvor som helst bare ved å peke kameraet mot planetens poler, men hvis du har noe interessant i forgrunnen til bildet ditt, kan stjernesporet se mer dramatisk ut.
Du trenger ikke å komme for nær motivet i forgrunnen (tross alt må linsen din være på uendelig fokus), men en interessant bygning, tre, statue eller til og med fjellkjede kan gi virkelig innvirkning på stjernesporet ditt. Vi startet i manuell på 30 sekunder, f / 2.8 og ISO800. Juster eksponeringen til du er fornøyd med bildet, og ta det samme bildet igjen og igjen i minst en time (jo lenger, jo bedre). Dette gjøres best med et intervallometer.
Med gratis programvare som StarStaX kan du dra inn alle JPEG.webp-bildene, velge Gap Filling-modus og klikke Start prosessering - på 10 minutter vil programvaren ha overlagt alle bildene for å produsere et dramatisk stjernespor.
7. Mal med lys
I 1882 festet banebrytende fotograf Georges Demeny lyspærer til en assistent og ba ham hoppe. Helt siden da har fotografer kombinert bevegelige lys og lang eksponering for å 'male' med lys. For en frisk tilnærming til teknikken, foreslår vi at du legger til reflekterende overflater for å forbedre effekten.
Hvis du er ny i lysmaleriet, er du inne for en godbit. Det er en av de fantastiske teknikkene som viser hvor spennende fotografering kan være en gang du
begynn å eksperimentere med eksponeringen din. Et lysmaleri opprettes ved å flytte en hvilken som helst lyskilde gjennom en mørk scene mens kameraets lukker er låst åpen. Eksponeringsmessig er lys akkumulert, så å dra en fakkel over rammen er som å ta kritt til en tavle.
Foruten et solid stativ, et mørkt miljø og noen få fakler, er nøkkelen her kameraets lyseksponeringsmodus, som gjør at du kan holde lukkeren åpen så lenge du vil - slik at du kan ta eksponeringer som varer i flere sekunder eller til og med flere minutter.
Når du først har det grunnleggende riktig, er den virkelige moroa i å eksperimentere med forskjellige lyskilder og beveger seg for å lage fantastiske mønstre som dette - innstillingene våre var 160 sek, f / 6.3 og ISO100, men har et spill (holder ISO så lav som mulig) ) og se hva som fungerer for deg!
8. Stroboskopiske handlingsportretter
Denne stop-motion-effekten er skapt av en pulserende blits som avfyres mange ganger under en lang eksponering, og fryser handlingen flere ganger når danseren vår beveger seg gjennom rammen. Det er kjent som stroboskopisk blits, og det er en interessant teknikk å prøve et motiv i bevegelse. Alt du trenger er et mørkt rom, et stativ og et fartslys med stroboskopisk eller ‘multi’ modus.
Timing spiller en stor rolle her, og på tre forskjellige måter. Først er det tidspunktet for blitsen - du kan velge antall blitser og bestemme hvor raskt de utløses, slik at du får varierende resultater avhengig av antall blitser og frekvens. For det andre er det timingen og flyten på motivets bevegelse - handlinger som kan se grasiøse ut i sanntid, kan resultere i et rotete rot med stroboskopisk effekt, så det er mye prøving og feiling involvert i å spikre stillingen.
For det tredje er det kunsten å trykke på lukkerknappen i rett øyeblikk - prøv å skyte den samme sekvensen to ganger, og du vil sannsynligvis få veldig forskjellige resultater, da det kan være dramatiske endringer avhengig av det sekund som lukkerknappen er aktivert.
Start i manuell med en lukkertid på rundt 1 sekund, blenderåpning på f / 11 og ISO100. Ta et par testbilder, og hvis bakgrunnen er for lys, lukker du blenderåpningen eller senker ISO. Med de fleste fartslysene kan du stille inn to strobo-kontroller; Hz-kontroller blinker per sekund, og antall blits bestemmer totalt antall blink. Med blitsantall 10 ved 8 Hz får vi 10 skudd over 0,8 sekunder. Når du deler Hz etter antall, får du lukkerhastigheten.
9. Lyn slår til
Å fange dramatiske lyngafler når de piler over en stormfull himmel krever mye tålmodighet, men også flaks. Dette er noe som komfortabelt kan skytes fra eller gjennom et vindu hjemme, men hvis du skal dra utenfor, må du være sikker på at kameraet og objektivet er værforseglet.
Det er vanskelig å forutsi når lynet vil slå, men ved å bruke lyspæremodus og holde lukkeren åpen i lengre tid, kan du forbedre sjansene dine. Bruk en kabelutløser eller fjernkontroll til å sette en bredere blenderåpning på rundt f / 11 og en ISO på rundt 100-400. Så snart lynet slår ned, lukker du lukkeren.
Med lyn må du bruke manuell fokus, og forhåndsfokusere på hvor lynet sannsynligvis vil slå. Fukt kan myke utseendet på lyn, slik at du får skarpere resultater som skyter bort fra kraftig regn. For de skarpeste bildene, hold lukkeren åpen for kortest mulig tid, og bruk en fleksibel teleobjektiv som 24-70 mm for å hjelpe med komposisjon.
10. Mestre månen
Et av de mest populære motivene innen nattfotografering, Månen er vakker å se på, men også veldig utfordrende å fange på et bilde. Alle med et langt zoomobjektiv eller et pek-og-skyt-kamera kan få et anstendig bilde, men det vil sannsynligvis ikke ha samme innvirkning som et bilde med detaljert tekstur av Månens overflate uten ytterligere bearbeiding.
Ved å bruke feil kamerainnstillinger, dårlig fokus eller et ustøtt stativ, blir resultatet et bilde som kan se riktig ut ved første øyekast, men når du zoomer inn, blir feilene tydelige. Jo lenger brennvidde, jo mer oppmerksomhet er nødvendig for å få et skarpt bilde.
Metoden vi bruker krever en T-ringadapter kombinert med et kamera og et reflektorteleskop, som gir fantastiske bilder som er rike på detaljer og til en veldig lav pris. For dette eksemplet er det brukt et Sky-Watcher Newtonian teleskop med en brennvidde på 650 mm, sammen med en 2x Barlow-linse som fulgte med settet. Den totale forstørrelsen ligner på et 1300 mm zoomobjektiv, og kamerainnstillingene gjelder også når du bruker et zoomobjektiv - i dette tilfellet skyter vi på 1/180 sek, f / 8 og ISO800.
• Beste kameraer for astrofotografering
• Beste teleskoper for astrofotografering
101 fantastiske bilder å ta før du dør: £ 17,99
Ta del i en fullstendig liste over 101 bilder du må ta, og lær viktige teknikker for fantastiske resultater. Disse inspirasjonsveiledningene hjelper deg med å fange det perfekte bildet. Se tilbud
Kan du ikke komme til butikkene? Last ned 5 digitale utgaver av et fotomagasin for $ 5 / £ 5
Stakk hjemme: 11 fotoprosjekter for å prøve innendørs under COVID-19-krisen
44 tipskort for fotografer
Fototips og teknikker videoer
