A er for astrofotografering
Hvis det er en ting som får oss mennesker til å føle oss små, er det stjerneskjermen som buer seg over hodene våre på en mørk, klar natt. Atmosfæriske forhold og nærhet til byer påvirker hvor mange stjerner vi kan se, men hvis du kan se dem med det blotte øye, kan du fange dem på kameraets sensor.
Å skyte nattehimmelen tar deg med inn i astrofotografering. Selv om du kan gjøre en betydelig investering i høyspesialiserte sett, krever det ikke mer enn en speilreflekskamera og et stativ å fange konstellasjoner og brede stjernefelt.
Sett en høy ISO på 1600, bruk et vidvinkelobjektiv satt til den største blenderåpningen, og sett eksponeringsmodusen til Manuell. Fokuser manuelt ved hjelp av Live View: For å gjøre dette, zoom inn på skjermen, bla rundt for å finne en stjerne nær sentrum, og vri forsiktig på fokusringen til den ser skarpest ut. Med lukkertiden slått til 30 sek, ta et skudd. Sjekk skarpheten på skjermen: hvis alt ser bra ut, velkommen til den fantastiske verdenen av astrofotografering!
B er for lyspæremodus
Nattopptak krever lang eksponering for å sikre at svake lysnivåer blir registrert på sensoren. Speilreflekskameraer tar deg til 30 sekunder i manuell eksponeringsmodus, men det kan være tider når du trenger lengre lukkerhastigheter for å ta opp veldig mørke scener som måneskinnte landskap.
Ved å bruke Bulb-modus kan du holde lukkeren åpen så lenge du vil, slik at lyset får mer tid til å registrere seg på bildebrikken. Å holde lukkerknappen nede i minutter av gangen er ubehagelig og kan føre til uønsket bevegelse av kameraet, slik at lyspæreeksponeringer utføres best med en fjernutløser. Dette lar deg trykke på knappen en gang for å starte eksponeringen, og en gang for å avslutte den, mens du teller av sekundene på et stoppeklokke.
C er for komposisjon
Det er enkelt å ramme inn en nattscene i godt opplyste byer - men prøv det med en stjernehimmel eller et landlig landskap, så finner du at du ikke kan se noe gjennom søkeren. Live View-modus kan ofte avsløre mer, men det kan hende du må ta testbilder og sjekke skjermen for å få den komposisjonen du ønsker. Dette kan ta en stund når eksponeringen er 30 sekunder eller mer, så det lønner seg å ha en lys fakkel for å belyse områder i forgrunnen for å etablere kantene på rammen. Dette er også nyttig for nøyaktig fokusering, ettersom AF-en din vil slite med å låse seg fast i noe under veldig mørke forhold.
D er for dynamisk rekkevidde
Forskjellen mellom den minste og største mengden av lyset et kamera kan ta opp er det dynamiske området. I nattbilder er de mørkeste fargene rikelig, så det å få detaljer i skyggene kan føre til at de lyseste tonene brenner ut til ren hvit. For å få detaljer i begge ender av spekteret, prøv å skyte den samme scenen med forskjellige eksponeringsinnstillinger, og bland deretter bildene sammen i programvare. For scener som ikke er så ekstreme, registrerer kameraets råformat mer detaljer over toneavstanden.
E er for ekvatorial montering
Ta en eksponering lenger enn 30 sekunder med en vidvinkelobjektiv, så ser du at stjernene slutter å være lyspunkter og begynner å bli striper. Bruk kortere brennvidde, og forstørrelsen vil gjøre denne effekten enda tydeligere.
Jordens rotasjon er skyld i dette. Selv om det er en velsignelse for de som ønsker å skyte stjernespor, er det dårlige nyheter for alle som prøver å fange lengre eksponering av stjernene for å avsløre mer detaljer.
For å motvirke dette, bruker seriøse teleskoper motordrevne ekvatoriale monteringer som sakte vender for å holde stjernene på samme sted - og kameraer kan bruke samme type enhet. Med priser som begynner på i underkant av £ 300 / $ 350, er ikke ekvatoriale monteringer billig, men du kan lage et hånddrevet DIY 'låvedør' -feste fra to ark kryssfiner og noen få muttere, bolter og hengsler. Disse fungerer bra for brede og standardlinser, og kan spore himmelen for eksponering opptil 10 minutter.
F er for Firespin
Legg litt fin stålull i buret til en eggvisp, fest den til en meter ledning, og satte fyr på den med en turbolighter, før du snurrer den rundt. Det er et mareritt for helse og sikkerhet - men en populær teknikk for dem som er kjedelige nok til å prøve det.
Før du til og med tenker på det, må du sørge for at du befinner deg i et eksternt utendørs sted uten noe svakt brennbart sted i nærheten. Bruk vernebriller, hatt og bomullsklær som ikke smelter, og dekk til all utsatt hud for å redusere risikoen for forbrenning.
Sett kameraet på et stativ langt borte fra sentrifugeringen, og bruk manuell modus med en blenderåpning på f / 8, en ISO på 100 og en lukkerhastighet på rundt 30 sekunder. Resultatene er spektakulære når de smeltede trådene flyter av, men det kan være farlig - så vær veldig forsiktig!
G er for Galaxy
Melkeveien er vårt hjem i universet. På en mørk, klar natt kan du se armen til denne spiralgalaksen som en svak glød. Den lyseste delen - det galaktiske sentrum - ligger i stjernebildene Skytten og Skorpionen, og kan sees fra den nordlige halvkule mellom slutten av mars og begynnelsen av oktober. Det er aldri for langt over horisonten, så en vidvinkelobjektiv kan inkludere jordbundne detaljer i rammen. I løpet av vinteren går den mørkere delen av galaksen gjennom den særegne ‘W’ formen til Cassiopeia.
For å få et bilde av Melkeveien, bruk det bredeste objektivet og manuell (M) -modus. Sett ISO til 3200 og bruk den største blenderåpningen (det minste tilgjengelige f / nummeret). Sett en lukkertid på 30 sekunder, og bruk råformat for mer fleksibilitet når du behandler bildet.
H er for hodelykt
Et uunnværlig tilbehør for fotografering om natten er en lommelykt som lar deg håndfri for å sette opp utstyret og betjene kameraet. En liten hodelykt gjør dette glimrende; hvis du handler klokt, kan du til og med få en med en fjernlysstråle og et rødt LED-innebygd innebygd. Sistnevnte er flott for å justere kamerainnstillinger, for hvis du bruker en lys hvit stråle på nært hold, vil du effektivt blend deg selv og ødelegg nattesynet øynene dine har brukt en halvtime til å imøtekomme.
• Kjøpsguide til den beste hodelykten
Jeg er for bildestabilisator
Mange moderne linser har sofistikerte bildestabiliseringssystemer: disse gir en reell fordel i å motvirke de uskarpe effektene av kamerarystelser når du skyter håndholdt med lavere lukkerhastigheter. De optiske stabilisatorene som brukes i linser, kan være effektive ned til 1/15 eller til og med 1/8 sek, avhengig av brennvidden som brukes, men de begynner å virke mot deg når du monterer kameraet på et stativ. IS-systemet forventer bevegelse, og hvis kameraet er bunnsolid, vil det mate tilbake på seg selv og skape uskarphet. Slå alltid av IS når du plasserer kameraet på støtte.
J er for JPEG.webp
JPEG.webp er et bildefilformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Det er fantastisk å komprimere store bildefiler for å gjøre dem mer praktiske å lagre på et minnekort eller sende via e-post. Men når du fotograferer om natten, trenger du all kvaliteten og kontrollen kameraet ditt kan mønstre, og dette gjør JPEG.webp til et dårlig valg for å ta bilder i mørket. Hvis du skyter om natten, bruk i stedet råformat. (Se R for rå).
K er for Kit essensielle
Batterier tømmes raskere i kaldt vær og når du tar lengre eksponering, så ta et fulladet ekstra eller to for å se deg gjennom opptaket ditt. Rå filer tar mer plass på minnekort enn JPEG.webp, så sørg for at du har et nylig formatert kort i kameraet, og et ekstrautstyr i tilfelle du fyller det.
Rengjør linsene dine før du setter i gang, men ta med deg en linseklut eller rent mikrofiberhåndkle i tilfelle du flekker ut filtrene eller linsene i mørket. En kraftig håndfakkel hjelper deg med å fokusere, male på lys og finne veien hjem, men enda viktigere er en hodelykt. (Se H for hodelykt).
Hvis du trenger hjelp til å finne den rette stjernen, vil en smarttelefonapp gjøre livet enkelt. Planets er en gratis app for iOS og Android som gir et 3D-syn på himmelen - bare hold telefonen og se gjennom skjermen.
L er for lange eksponeringer
For å registrere en god eksponering på speilrefleksen, trenger du akkurat den rette mengden lys for å nå sensoren. Dette styres av tre variabler: blenderåpning, ISO og lukkerhastighet. Blenderåpningen er et justerbart hull i linsen som slipper mer eller mindre lys igjennom; ISO styrer lysfølsomheten til brikken; og lukkertiden styrer hvor lenge lyset får slå sensoren.
Under veldig svake forhold er det eneste virkelige alternativet å forlenge tiden sensoren blir utsatt for lys, slik at lukkerhastigheten kan strekke seg til flere sekunder eller til og med minutter. Med så lange eksponeringstider er det umulig å holde et håndholdt kamera stille; så for å ta skarpe bilder er det nødvendig med en slags støtte for å låse kameraet på plass. Alt som beveger seg i scenen vil bli uskarpt, men i svakt lys og nattfotografering kan dette brukes til kreativ effekt.
M er for månefotografering
Som det største objektet på nattehimmelen, er Månen et must-shoot-motiv for enhver nattfotograf - men i stedet for å avsløre månekratere og hav, resulterer de fleste forsøk i en tom hvit plate uten detaljer. Månen er mye lysere og mye raskere enn du tror, så du må sette opp nøye for å få et godt eksponert skudd.
Du trenger minst et 300 mm objektiv, men enda lenger er bedre hvis du kan få hendene på en brennvidde som tilsvarer 500 mm eller en 600 mm.
Kameraer med APS-C-sensorer har en fordel i forhold til fullformatmodeller, da sensoravlingen effektivt forstørrer brennvidden med 1,5 ganger (slik at en 400 mm gir deg en effektiv brennvidde på 600 mm). Micro Four Thirds-objektiver har en avgrensefaktor på 2x brennvidde…. slik at en 300 mm linseinnstilling vil gi deg et tilsvar på 600 mm. Kompaktkameraer har enda høyere beskjæringsfaktorer som mindre sensorer - noe som gjør noen zoom- og bromodeller perfekte for virkelig nærbilder av månen.
Med kameraet på et solid stativ, sett hovedmodus til Manuell (M). For fullmåne, ring inn en blenderåpning på f / 11 og en lukkertid på 1/125 sek, med ISO satt til 100. Fokuser med AF, men bytt til MF for å låse fokusavstanden. Hvis du har en speilopplåsingsmodus, må du aktivere den, da dette vil minimere eventuelle vibrasjoner når skuddet tas.
Bruk en fjernutløser hvis mulig; hvis du ikke har en å gjøre, må du sette selvutløseren på 5 sekunder slik at du ikke berører kameraet når bildet er tatt.
Ta skuddet ditt og sjekk skjermen. Hvis det er for lyst, setter du lukkerhastigheten til 1/250 sek og skyter på nytt. Hvis det er for mørkt, stiller du blenderåpningen på f / 8. Det viktige er å bruke en lukkerhastighet på minst 1/125 sek. Ramm opp med Live View aktivert og zoom inn på kanten, så ser du månen belte seg over skjermen!
N er for støy
Støy er en kornete forringelse av bildekvaliteten som svekker fine detaljer og reduserer fargemetningen. Det styres mye bedre på moderne kameraer enn på modeller som er noen år gamle, men når du øker ISO-verdien for å gjøre brikken mer følsom for lys, øker du også støyen i bildet. For å unngå støy i statiske scener, bruk den laveste ISO-verdien (normalt 100), et stativ og en lengre lukkertid for å kompensere. For å flytte motiver i svake omgivelser, må du vanligvis bruke en høyere ISO-innstilling for å få et skarpt skudd, men effekten av støy kan reduseres med støyreduksjonsbehandling i rå programvare som Lightroom eller Camera Raw.
O er for optikk
Det er ikke noe “riktig” objektiv for nattopptak, men fotografer som spesialiserer seg på arbeid i lite lys, forstyrrer ofte valgene deres mot “raskere” optikk. Dette er primære linser med fast brennvidde, og de har større maksimale blenderåpninger enn tilsvarende zoom. De er mindre fleksible når du tar bilder, ettersom du må bevege kameraet fysisk for å endre komposisjon, men de samler mer lys - en stor faktor under svake forhold. Et 50 mm f / 1,8 prime-objektiv er et populært førstevalg for mange fotografer, ettersom det er raskt og linsene kan være veldig rimelige. En Canon 50mm f / 1.8 koster litt over £ 100, og Nikon 50mm f / 1.8D-modellen er en lignende pris.
P er for å male med lys
Ved å ta lang eksponering mens du skinner en fakkel, kan du tenne et statisk motiv manuelt. Jo lenger eksponeringen er, jo mer tid har du til å flytte fakkelen - men for å unngå å belyse hele motivet på en gang, er det lettere å låse kameraet på et stativ og gjøre flere kortere eksponeringer, og belyse motivet i seksjoner av gangen. Etter at du har innrammet og fokusert, bytt til MF for å sikre at fokuset ikke endres, og bruk manuell modus med en lukkerhastighet på 8 sekunder og en blenderåpning på f / 11. Sett en selvutløserforsinkelse på 5 eller 10 sekunder slik at du kan komme i posisjon med lommelykten, og spille lyset over motivet ved å bruke en annen vinkel for hvert bilde.
Forutsatt at du ikke beveger kameraet eller endrer noen innstillinger mens du tar bilder, bør det være enkelt å kombinere dem. Legg alle bildene i et enkelt Photoshop-dokument som separate lag. Sett dem alle til Lighten Blend Mode i Layers-panelet, så blir alle lyseffektene dine slått på.
Når du maler med lys, må du holde fakkelstrålen i bevegelse hele tiden under den lange eksponeringen. Dette unngår å skape hotspots og hardt kanter.
Q er for kvalitet, ikke antall
Med nattfotografering er det best å konsentrere seg fullt om å spikre et bestemt bilde, i stedet for å ta en sekk med utstyr og prøve å skyte en sperring av forskjellige bilder. Hvis forholdene er rette for for eksempel stjernespor, vil det ta minst noen timer å ta bildene - og det er før du begynner å behandle. Med trafikkstier eller industriscener har du bare et kort vindu på omtrent 40 minutter for å ta skuddet ditt hvis du vil ta opp litt farge på himmelen. Og hvis du tar på deg et maleri-med-lys-prosjekt, er det enkelt å bruke en halv natt på å finessere lysløypene og behandle resultatene.
Tilnærmingen er veldig forskjellig fra mer reaktive fotograferingsdisipliner, der du reagerer raskt på det som skjer. Så ta deg god tid, og se etter å gjøre ett skudd bra, i stedet for å få et brace av gjennomsnittlige bilder.
R er for Raw
Du vil bli overrasket over hvor mye detaljer som lurer i skyggen av bilder du tar om natten - og den beste måten å frigjøre dette på er å skyte i råformat. Dette spesielle formatet tar dataene direkte fra sensoren og lar deg behandle dem på din egen måte ved hjelp av programvare som Adobe Camera Raw (innebygd i Photoshop) eller Lightroom.
I tillegg til å gjenopprette skyggedetaljene, kan du også komprimere høydepunktene for effektivt å utvide bildets dynamiske område, og også justere fargetemperaturen. I motsetning til et vanlig bildefilformat som JPEG.webp, blir fargedataene ikke fikset i en rå fil, så hvitbalansen til scenen din kan endres ved å bare flytte en glidebryter. Du kan til og med justere den generelle eksponeringen, så hvis du har stekt for lite, kan du øke eksponeringen for å rette opp den.
Raw gir mange andre fordeler, og for bilder med lite lys og natt, gir den enorme fleksibiliteten deg maksimal kvalitet ut av et bilde. Hvis du er mer komfortabel med JPEG.webp, kan du begynne å ta bilder i rå + JPEG.webp-format. Dette vil bruke mer minnekortplass, men du vil fortsatt ha kjennskap til en JPEG.webp.
Rå Du vil bli overrasket over hvor mye detaljer som lurer i skyggen av bilder du tar om natten - og den beste måten, ved hjelp av programvare som Adobe Camera Raw (innebygd
I tillegg til å gjenopprette skyggedetaljene, kan du også komprimere høydepunktene for effektivt å utvide bildets dynamiske område, og også justere fargetemperaturen. I motsetning til et vanlig bildefilformat som JPEG.webp, blir fargedataene ikke fikset i en rå fil, så hvitbalansen til scenen din kan endres ved å bare flytte en glidebryter. Du kan til og med justere den samlede eksponeringen, så hvis du har stekt bildet ditt lite, kan du øke eksponeringen for å rette opp den.
Raw gir mange andre fordeler, og for bilder med lite lys og natt, gir den enorme fleksibiliteten deg maksimal kvalitet ut av et bilde. Hvis du er mer
DSLR, CSC og til og med noen avanserte kompakter har alle muligheten til å skyte råfiler. Selv om de gir de samme fordelene, har hver produsent sin egen type.
S er for Star-stier
Når jorden roterer på sin akse, ser alle stjernene ut til å dreie seg rundt et bestemt punkt. Tegn en linje fra sørpolen gjennom nordpolen og strekk den ut i rommet, og dette rotasjonspunktet er okkupert av en bestemt stjerne - Polaris. Med Polaris i rammen og en tilstrekkelig lang eksponering, kan du registrere bevegelsen, fordi stjernene sakte vil bue rundt og bli striper av lys i stedet for punkter.
Virkelig lange eksponeringer på flere timer gjør dette til et fantastisk skue, men vanlige speilreflekssensorer er ikke designet for å bli eksponert i så lange perioder. For bedre resultater er en 'burst' med kortere eksponering på 30 sekunder mer egnet; resultatene blandes sammen som lag i Photoshop. Med alle de separate bildene stablet oppå hverandre, brukes Lighten Blend Mode på alle lag bortsett fra det helt nederst i bunken. Dette legger alle de lysere pikslene sammen, og gjør de korte stripene til lysbuer.
For å unngå å trykke på lukkeren hvert 30. sekund i en time eller mer, brukes vanligvis et intervallometer. Dette avgir automatisk kameraet med et forhåndsinnstilt tidsintervall, slik at du kan la det fortsette med å ta bilder.
T er for stativ
Når det gjelder nattskyting, er det ingen erstatning for et sett med god kvalitet. Enten du skyter på nattehimmelen, en gatebilde eller et lysmalt stilleben, hopper et stativ køen på hvert annet tilbehør: ingenting annet gir deg mer kreative alternativer. Hvis vekten, mengden eller den generelle fiffen av stativbruk plager deg, bør du vurdere det som en integrert del av kameraet, i stedet for et eget sett.
Hvis du ennå ikke har et stativ, kan du plassere det øverst på ønskelisten og kjøpe den beste fullstørrelsesmodellen du har råd til. Pro-kvalitet aluminiumstativ med hoder starter på rundt £ 130 - en relativt liten pris å betale for det kreative potensialet som tilbys.
U er for undereksponering
De fleste nattbilder er undereksponert med et stopp eller til og med to, fordi vi vurderer eksponeringen som er tatt med bildet på LCD-skjermen for referanse. Når øynene dine tilpasser seg mørket, ser skjermen mye lysere ut enn den egentlig er, så det er vanlig å steke alt.
For å få bedre natteksponering, se på histogramvisningen i forbindelse med bildet.Hvis grafen stopper omtrent to tredjedeler av veien, åpner du blenderåpningen eller forlenger lukkerhastigheten til den er nær høyre side. Det kan se for lyst ut på stedet, men det kommer ikke på datamaskinen din senere.
V er for kjøretøy
En attraktiv strøm av hode- og baklys er et must for enhver fotograf: fanget med lang lukkerhastighet, kjøretøylys slanger seg inn i en elv med farger. Å skyte fra et utsiktspunkt som en gangbro er en enkel måte å fange trafikkstier på; men for å få de beste resultatene, kom dit like etter solnedgang, når du fremdeles kan fange litt detaljer og farger på himmelen.
Bruk et stativ for å holde kameraet stille, og sett kameraet til manuell modus. Start med en blenderåpning på f / 11 og en lukkerhastighet på 10 sekunder med ISO-verdien din til 200, men vær forberedt på å justere innstillingene for himmelens lysstyrke og trafikkstrøm.
W er for Wrap up warm!
Du vil ikke tro hvor kaldt du kan skyte på avsidesliggende steder. Når du går fra sted til sted, genererer du litt kroppsvarme, men når du begynner på lange eksponeringer, vil du være nesten stille.
Bruk mange lag, toppet med en vindtett jakke. En dunjakke er enda bedre: det er effektivt en sovepose med ermer. Bruk et tynt par hansker for fingerferdighet når du justerer kamerainnstillingene, pluss et tykt par for å gå over toppen når du venter på at eksponeringen skal ta slutt. Bruk en hatt for å holde hodet varmt, og kast på tykke sokker: det er ikke noe verre enn å få numne tær!
X er for X-sync
Flashguns kan gi en ekstra dimensjon til nattbilder, men det er et tak på lukkerhastigheten du kan bruke. I en speilreflekskamera er lukkeren som en rullegardin: hvis den beveger seg for raskt over sensoren når lyspistolen utløses, vil det ikke være nok tid til å eksponere hele rammen for lyset. X-sync er den maksimale lukkerhastigheten kameraet ditt kan bruke med blitz, og er normalt 1/200 sek eller 1/250 sek, avhengig av kameramodellen. Alt opp til denne hastigheten vil være bra, men overskrid X-synkroniseringen din, og du vil se en svart bjelke som skjuler en del av bildet. Sjekk manualen din for å finne ut X-Sync-hastigheten for kameraet ditt.
Y er for deg!
Hvis du vil ha sci-fi-stil selfies, er det på tide å gjøre det etter mørkets frembrudd! Det er ingen slutt med prosjekter som involverer deg, et stativmontert kamera og en kraftig lommelykt, men et enkelt oppsett som gir spektakulære resultater er et bakgrunnsbelyst skudd. Med enorme skygger som fungerer som ledelinjer til silhuetten din, pluss en glorie av kantbelysning for å kutte figuren din ut av mørket, er det et must for enhver fotograf.
Finn et godt, mørkt sted, for eksempel et stykke skog. Når du har komponert skuddet ditt, bestemmer du hvor du skal stå. For å fokusere på denne avstanden, fest fakkelen rundt midjehøyden til et lysstativ eller stativ; etter at du har fokusert på det ved hjelp av AF, bytter du til MF for å låse fokuset. Merk stedet, og plasser deretter lommelykten lenger borte, så den er midt i rammen og skinner direkte mot kameraet.
Bruk manuell modus, velg en ISO på 100 og angi en lukkertid på 15 sekunder og en blenderåpning på f / 5.6. Bruk selvutløseren med en forsinkelse på 10 sekunder; etter å ha trykket på lukkeren, gå til markeringen din og innta den valgte posisjonen. Hold deg så stille som mulig til eksponeringen er avsluttet, og sjekk resultatene. Hvis det er for mørkt, kan du øke ISO til 200 eller 400 og prøve på nytt. Etter noen få forsøk får du en spektakulær selfie, rett ut av en suksessfilm!
Z er for Zoom burst
Jo lengre eksponeringstider som er involvert i nattopptak, lar deg bli kreativ ved å bevege kameraet eller endre brennvidde mens lukkeren er åpen. Hvis du roterer zoomringen mens eksponeringen gjøres, vil lyskilder bli flekker og striper; du kan variere effekten med mengden zoom som brukes eller med kamerabevegelser.
For jevne resultater, start zoombevegelsen før du trykker på lukkerknappen, og fortsett zoomingen etter at eksponeringen er avsluttet. Med lengre eksponering på flere sekunder kan du også 'forskyve' effekten ved å zoome og stoppe gjentatte ganger mens lukkeren er åpen. Resultatene er abstrakte og uforutsigbare, men gir en helt annen måte å se verden på.
• Astrofotografi: Veiledninger, tips og videoer om hvordan du får de beste bildene dine
• Astrofotografiverktøy: det beste kameraet, linsene og utstyret for å skyte nattehimmelen
• De beste vernebrillene og kikkertene
