I tillegg til sensor- og videospesifikasjonene, er en av hovedkameraets hovedfunksjoner som garantert vil fange oppmerksomhet, den maksimale kontinuerlige opptakshastigheten. Dette er ofte kjent som burst-hastigheten, og forteller deg hvor mange bilder per sekund kameraet kan ta med konstant hastighet.
Vi ser vanligvis nå 7-8 bilder per sekund på modeller på entusiastenivå og 14-16 bilder per sekund for digitale speilreflekskameraer i profesjonell klasse, og enda raskere seriehastigheter på kameraer som bruker en elektronisk lukker. Den ferske Olympus OM-D E-M1 Mark II kan for eksempel skyte bilder i full oppløsning med forbløffende 60 bilder per sekund takket være bruken av denne typen lukker.
Noen vil kanskje innse at dette ikke er første gang et kamera hevder å kunne skyte med 60 bilder per sekund i full oppløsning. Nikon klarte å innlemme funksjonen i et antall av 1-systemskameraene, som vanligvis var rettet mot en mer nybegynnerbruker enn et kamera som O-MD E-M1 Mark II.
Likevel er det mange grunner til at en modell kanskje ikke kan oppnå disse prisene, eller kan vise seg å være upraktisk når du gjør det. I utgangspunktet gir tallet deg bare en smak av kameraets evner.
Burst rate vs burst dybde
En ting å vurdere er burst dybde. Mens burst-hastigheten lar deg vite hvor raskt kameraet kan skyte i bilder per sekund, gir burst dybde deg en ide om hvor lenge det kan opprettholde denne hastigheten. Vanligvis kan du finne en seriehastighet på 8 bilder per sekund og en burstdybde på rundt 25 bilder. Dette betyr at du kan skyte i litt over tre sekunder med 8 bilder per sekund.
Noen kameraer klarer ikke den slags sprengdybde, og selv om de kan, vil det vanligvis bare være mulig under visse forhold. En ting som gjør en betydelig forskjell her er om du skyter i Raw eller JPEG.webp. Canon EOS 80D kan for eksempel ta bilder med 7 bilder per sekund for opptil 110 JPEG.webp eller 25 råfiler. For å få den beste burstdybden, må du også frafalle et 14bit Raw-alternativ og velge 12bit-innstilling hvis kameraet ditt lar deg justere dette.
Vil du ha autofokus med det?
Det kanskje mest nyttige å vite er om du kan skyte i slike hastigheter med autofokus aktivert, og også om kameraet vil være i stand til å holde oversikt over et motiv i bevegelse mens du gjør det.
Produsenter har ofte en standardhastighet som gjelder single-shot autofokus og manuell fokus, og en annen figur som gjelder kontinuerlig autofokus, som vil være lavere. Du bruker vanligvis raske burst-hastigheter mot motiver i bevegelse, så det er sannsynlig at du vil bruke sistnevnte.
Hvis du for eksempel vil aktivere kontinuerlig autofokus på Olympus OM-D E-M1 Mark II, faller 60 fps burst rate til 18 fps - et betydelig fall, men fortsatt veldig respektabelt.
Dette er et område der mange kameraer har forskjellige ytelser, og det er ikke noe du kan sette pris på når du leser et spesifikasjonsark. Det faktum at mange kompakte systemkameraer nå har fasedetekterende AF-piksler innlemmet i sensorene, betyr at gapet mellom speilreflekskameraer og kompakte systemkameraer er langt smalere enn det pleide å være i forhold til å holde tak i motiver i bevegelse.
Autoeksponering er en annen vurdering. Noen kameraer har en standard maksimal burst-hastighet og et ekstra alternativ som vanligvis vil kunne skyte litt raskere, men med eksponeringen (og ofte fokus) låst til den første rammen. Så hvis scenen endres og krever en annen kombinasjon av eksponeringsinnstillinger, kan du ende opp med en serie overeksponerte eller undereksponerte bilder.
Åpenbart må du også bruke en lukkerhastighet som er rask nok til å skyte med den slags bildefrekvens, mens bruken av bildestabilisering eller Auto ISO-kontroll kan redusere hastigheten, og det samme vil visse behandlingsalternativer som objektivkorreksjon. Noen objektivkorreksjoner i kameraet kan være deaktivert som standard, og aktivering av disse kan avdekke en betydelig forskjell i kontinuerlig opptaksytelse.
Minnekortet du bruker er også viktig. Minnekorthastigheter kan ofte forvirre folk, blant annet fordi det er så mange forskjellige figurer og markeringer på dagens minnekort som gjør det uklart hva som er relatert til hva. En fullstendig forklaring på disse ligger utenfor omfanget av denne artikkelen, men nubben i det er at hvis du ikke bruker et raskt nok minnekort for å holde tritt med kameraets evner, vil dette tjene som en flaskehals.
Hvis du er heldig nok til å eie et kamera med to kortspor, og du har to forskjellige minnekort, kan du kanskje sette pris på dette selv. Dette kan også gi deg en ide om hvorfor noen produsenter bruker to forskjellige minnekortformater på et enkelt kamera, for eksempel Nikons nyeste D850. Her, hvis hastighet ikke er din greie, kan du sannsynligvis nøye deg med et rimelig nylig SDHC- eller SDXC-minnekort. Ellers må du kanskje bruke XQD-formatet.
En annen viktig ting å vurdere er om kameraet bruker mekanisk eller elektronisk lukker for å oppnå sine beste bildefrekvenser. Mekaniske skodder har vanligvis en hette på bildefrekvens, fordi de bare er mekaniske, men fysisk kan bevege seg så raskt.
Elektroniske skodder har ikke de samme begrensningene, men måten de tar bilder på - skanner scenen over sensoren linje for linje, i stedet for å eksponere alle bilder på samme tid - gjør dem mindre egnet for bevegelige motiver, da de kan ende opp med å forvride. motivet, eller hele scenen hvis du beveger kameraet under eksponeringen. Dette er kjent som rullende lukker, og er spesielt problematisk når du tar opp video.
I hvilken grad et kamera kan skyte i rask hastighet og pålitelig spore et motiv i bevegelse, varierer det veldig mellom forskjellige modeller som det er, men når du kaster inn alt det ovennevnte - og andre ting som batterilevetid også - kan du se at det er en rekke viktige ting du bør vurdere, spesielt hvis du kjøper et nytt kamera med den hensikt å fotografere motiver i bevegelse.
oppsummert
Så hva er takeaway fra alt dette? Ta høyde for kameraets maksimale bildefrekvens, men grav litt dypere for å se hvilke begrensninger du kan komme imot med hensyn til din foretrukne måte å ta bilder på. Lær hvordan du konfigurerer AF-systemet ditt for å matche det du trenger for å skyte og slå av ikke-kritiske innstillinger som kan forstyrre.
Finn ut hva slags minnekort du trenger å bruke, og eksperimenter for å se om du har det bedre med lavere bursthastighet, da det maksimale alternativet kanskje bare kan skyte i upraktisk kort tid. Med andre ord, kan det hende du synes det er mer nyttig å ha kameraet med litt lavere bildefrekvens enn den maksimale innstillingen hvis kameraet er i stand til å fortsette å fotografere over lengre tid.
Fremfor alt, sjekk manualen din for å se hva produsenten din anbefaler, da de kjenner modellen bedre enn noen andre. Bli kjent med kameraet ditt så godt du kan; å investere tid og krefter til å begynne med vil sette deg opp for mange år med vellykkede fanger.
Nikon D850 vs Canon EOS 5D Mark IV - Funksjoner sammenlignet
