Enten du er en helt nybegynner eller en erfaren proff, er sjansen stor for at du fremdeles støter på et av mange vanlige fotograferingsproblemer.
Heldigvis er det en fotografisk løsning for hvert fotograferingsproblem - og med det i tankene har vi satt sammen et utvalg av vanlige feil og like vanlige løsninger for å løse kreativ hodepine.
Når du har foretatt løsningene våre for vanlige fotograferingsproblemer, vil du være bevæpnet med et mentalt verktøyverktøy for å finne en rask løsning herfra - forenkle bildene dine og spare verdifull tid når det gjelder bildebehandlingsflyten.
Så ta en detaljert lesing av våre tips og triks for problemløsing; tross alt er varslet underarmet!
1. Bildene mine er uskarpe
Bildene dine er uskarpe fordi kameraet ikke klarte å fokusere nøyaktig på motivet. Det kan være flere grunner til dette - enten var det ikke tilstrekkelig lys for kameraets autofokus-system, eller den samme situasjonen med lite lys forsterket kamerarystelser som følge av at du prøvde å ta et bilde i utilstrekkelig lys uten den stadige innflytelsen fra et stativ.
Alternativt, hvis du tar raske motiver i bevegelse, kan lukkerhastigheten du bruker være for lang, og du må bytte til seriebildemodus (kontinuerlig), eller, hvis belysning virkelig er problemet, bruk kunstig blits, eller støt kameraets ISO-lysfølsomhetsinnstillinger til ISO1600 eller høyere for å prøve å løse problemet.
Hvis du fokuserte manuelt gjennom søkeren, må kameraets dioptiske justeringshjul justeres for å gi et klart bilde som du kan bestemme nøyaktig fokus i utgangspunktet. De fleste digitale kameraer gir nå også en forstørret del av bildet på den bakre LCD-skjermen når du prøver å manuelt fokusere - ytterligere hjelper nøyaktigheten og unngår uskarphet.
Hvis problemet er fordi du tar et motiv veldig langt unna med et veldig langt zoomobjektiv, må du sørge for at kameraets og / eller objektivets innebygde bildestabiliseringsalternativ er aktivert for å minimere uskarphet. Og igjen, bruk et stativ!
2. Fargene på bildene mine ser gale ut
Den vanligste løsningen på dette veldig vanlige fotograferingsproblemet kommer til å finne riktig hvitbalanseinnstilling for både kamera og motiv.
De fleste av oss vil være klar over at wolfram / kunstig belysning gir en varm oransje glød til bilder. Så hvis du fotograferer innendørs uten blits og støter på ISO-innstillingene for å kompensere og unngå uskarphet, vil du sitte igjen med oransje-y-bilder.
Fint, hvis det er utseendet du skal, men hvis det er et mer naturlig utseende du er ute etter, kan du bare bore inn i kameraets meny med hvitbalanseinnstillinger og velge ikonet som ligner mest på en vanlig lyspære og prøve bildet igjen med denne kompenserende modusen valgt.
Du finner også innstillinger på kameraet ditt for en rekke kunstige og naturlige lysforhold - inkludert stripelys, naturlig dagslys (som omvendt kan gi fotografier en kul blå farge), skyet dager og så videre. Du finner sannsynligvis også noen spesifikke nattinnstillinger.
Eller alternativt er det ofte sjansen for å oppnå en tilpasset hvitbalanse - oppnås ganske enkelt ved å holde opp et stykke hvitt papir foran linsen. Eksperimenter bare med innstillinger for hvitbalanse til du finner utseendet og fargene du er ute etter.
3. Alle på bildene mine har røde øyne
Med mindre det er morgenen etter en spesielt tung natt, er den mest sannsynlige skyldige kameraets innebygde blits, spesielt når det ligger veldig nær kameralinsen. ‘Røde øyne’-effekten er derfor forårsaket av motivets øyne som reflekterer det kunstige lyset fra blitsen tilbake i kameralinsen - noe som gir det veldig unaturlige utseendet.
Heldigvis er dette eldgamle problemet mindre vanlig enn det en gang var, på grunn av de fleste moderne kameraer som tilbyr en reduksjon av røde øyne blant brukervalgbare blitsinnstillinger som tar to blitser raskt etter hverandre. Vi kan imidlertid ikke gjøre noe med motiver med lukkede øyne - selv om programvare er skrevet for kameraer som skal gjenkjenne når dette har skjedd, og flagge det opp til brukeren.
Bare ta skuddet på nytt og håp på andre (eller tredje gang heldig). Egentlig er det én løsning: ta så mange bilder du kan og du vil ende opp med en du er fornøyd med.
4. Bildene mine ser veldig kornete og bråkete ut
Dette vil skyldes at kameraet automatisk har valgt en høy følsomhetsinnstilling for å kompensere for mangel på lys eller mangel på tilgjengelig blits, i et forsøk på å begrense og forhåpentligvis unngå uskarphet / kamerarystelser.
Avveien for å redusere uskarphet er at bildekorn - også referert til som 'bildestøy' - synlig kan trenge inn i bildene våre, spesielt på kameraer med fysisk mindre sensorer som allerede er belastet med et høyt antall pixler / oppløsning.
For å unngå det stygge, kornete utseendet, velg manuelt en lavere ISO-innstilling (mindre enn ISO1600, si) og kompenser ved å plassere kameraet på en flat, jevn overflate i stedet for å prøve å bruke det håndholdt. Fortsatt, selvfølgelig, bruk bruken av et stativ og sett kameraet på selvutløseren når du fotograferer, slik at du ikke trenger å trykke utløserknappen fysisk og dermed unngå å innføre uskarphet via det du jogger. kameraet.
Kornete bilder er mindre av et problem for mer sofistikerte kameraer med fysisk større sensorer og / eller mer beskjedne oppløsninger, ettersom det er færre piksler stappet inn i et mindre rom, slik at de er mindre synlige når sensoren skyves til ytelsesgrensene.
5. Bildene mine er enten for mørke eller for lyse
Den enkleste måten å avhjelpe dette fotograferingsproblemet er å bore i kameraets innstillinger for eksponeringskompensasjon - vanligvis gitt i trinn på +/- 3 EV, selv om noen kan utvide til +/- 5 EV.
Vanligvis får vi de mest naturlige resultatene når disse innstillingene er på medianen "0", men på en veldig solrik dag, og hvis du bruker en lys / rask linse (si f / 1.8, jo lavere tall, jo mer lys linsen slipper inn), kan det fungere best å ringe ned disse innstillingene til minus 1 eller lavere - med andre ord sikte på en mørkere eksponering enn normalt for å kompensere for det faktum at lysforholdene er lysere enn vanlig.
Det samme fungerer omvendt hvis belysningen er mørkere enn du ønsker. Under disse omstendighetene kan du velge en lysere innstilling på +1 eller +2. Heldigvis viser mange moderne digitale kameraer effekten av slike eksponeringskompensasjonsjusteringer i sanntid på kameraets bakre LCD-skjerm (eller elektroniske søker), slik at du kan se effektene justeringene dine kan ha før du til og med klemmer av et skudd. Dette lar deg veksle frem og tilbake mellom de inkrementelle eksponerings-komp-innstillingene som tilbys til du finner “sweet spot” for et korrekt eksponert bilde.
6. Himmelen er for lys i skuddene mine, eller forgrunnen er for mørk
Her forårsaker kameraets eget velmenende målesystem enten problemet, eller det er retningen og vinkelen til selve oppsettet ditt. Enkelt sagt, hvis du peker kameraet mot en veldig lys himmel, vil det automatisk justere eksponeringen for å kompensere, og kaste det som er i forgrunnen i skyggen.
Omvendt, hvis du fokuserer kameraet på det som er i forgrunnen en veldig solrik dag, vil himmelen virke utbrent eller mye lysere enn den allerede er. Uansett vil du miste detaljer på himmelen.
En vei rundt dette er å prøve å ta det samme bildet fra en annen vinkel, med lyset foran motivet ditt - slik at det skinner direkte på det - i stedet for bak det, der det får effekten til at motivet blir silhuettert eller kastet inn i skur. Et annet “triks” er å tvinge kameraet til å skyte av blitsen, selv om det ikke er normalt, siden det er en veldig solrik dag. Dette vil gjøre det mulig for kameraet å måle etter den lyse himmelen, men for blitsen å også lyse opp hva som er i umiddelbar forgrunn, noe som resulterer i et mer ‘balansert’ skudd.
En annen måte å løse ovennevnte råd, hvis objektivoppsettet ditt tillater det, er å investere i en gradert nøytral tetthet eller 'ND grad' filter og feste den til linsen for å kompensere, eller å skyte i Raw i stedet eller JPEG.webp og se hvor mye ekstra detalj du kan få fra himmelen eller forgrunnen i postproduksjonen. I det store og hele kan undereksponering av scenen oss trekke ut mer detaljer, som ellers bare går tapt hvis bildet er for lyst.
7. Bygningene på bildene mine er skjev eller bøyd, mens folk virker langstrakte eller forvrengte
Å skyte et motiv på nært hold med vidvinkelobjektivinnstilling kan resultere i ovennevnte 'problemer' - slik at toppen, bunnen og sidene ser ut til å bøye seg ut - men igjen, med mindre dette er de kreative valgene du går etter - for å understreke skala eller legge til innvirkning og tilstedeværelse, kanskje - så blir de lett avhjulpet.
Bare ta et par skritt tilbake slik at du ikke er så nær emnet. Hvis du har et zoomobjektiv, kan du også prøve å zoome inn litt - og gå tilbake - for å kompensere, og se om de som lener seg eller konvergerer ‘vertikaler’ begynner å se nærmere ut hvordan de ser ut med egne øyne.
Hvis du virkelig vil bli seriøs og bruke mye penger på kuppet, er en kompenserende tilt- og shift-linse, som den brukes av slike som arkitektfotografer, et annet alternativ. Men prøv å gå tilbake og / eller zoome inn først og se hvordan det endrer perspektivet til skuddet ditt.
Generelt sett, hvis du kommer til en innstilling nær 35 mm eller 50 mm på et fullformatkamera, er dette nær det vi oppfatter med egne øyne, så det er spesielt bra for gatefotografering når vi ønsker å fotografere både mennesker og bygninger, og representere dem på en naturlig og umiddelbar visuell måte.
8. Hvorfor fanger ikke kameraet riktig de intense fargene til en solnedgang jeg kan se med mine egne øyne?
Når du retter kameraet mot noe lyst eller spesielt med en høy bias av en farge, vil kameraet forsøke å kompensere automatisk og komme til et mer nøytralt resultat.
Dette kan frustrerende resultere i en ganske utvasket, slank fremstilling av en av den naturlige verdens største utstillinger: en solnedgang. Her er kameraets automatiske hvitbalanseinnstilling i det minste delvis skyld, og siden det er en vanlig ‘feil’, inneholder mange kameraer faktisk forhåndsoptimaliserte solnedgangsmodus for å gi mer behagelige resultater.
Hvis du ikke har dette alternativet, eller fargene fremdeles ikke er helt som du håpet, kan du prøve å bytte til en brukervalgbar dagslys- eller sollys hvitbalanseinnstilling i stedet. Du kan også prøve å aktivere kameraets alternativ for levende farge eller bildeeffekt, hvis det har en, for å øke metningen for ekstra drama, samt å peke kameraet mot en lysere del av bildet - hvorved det vil prøve å kompensere ved å mørke helhetsbilde - før du rammer inn bildet. På denne måten vil du bevare den mer levende og intense detaljene i solnedgangen som ellers bare kan se utvasket. Alternativet er å slå ned innstillingene for eksponeringskompensasjon manuelt.
9. Mine sports- og actionbilder er uskarpe. Hvorfor kan ikke kameraet følge med?
Når det gjelder valg av autofokus, tilbyr de fleste digitale kameraer to moduser: enkelt og kontinuerlig. Mens enkeltmodus fungerer best for generell og statisk fotografering (hvorved autofokus låses fast på målet med et halvt trykk på utløserknappen og opprettholder fokus når du trykker utløseren helt ned for å ta bildet), er kontinuerlig best for motiver i bevegelse.
Du kan også prøve å bruke burst-modusen til kameraet ditt - hvor raskt bildene som tas er økt, forhåpentligvis i samsvar med hastigheten til motivet du prøver å fotografere. Dette bidrar til å sikre at selv om du fremdeles kan få noen uskarpe rammer, er det større sjanse for at et utvalg av dem til slutt blir 'på pengene' når det gjelder et skarpt fokusert skudd.
I tillegg kan du gjøre alt ovenfor mens du også panorerer med kameraet og motivet - med andre ord i retning av bevegelsen - for å sikre at det holder seg innenfor rammen og i fokus.
Tillat litt prøving og feiling, og ta, som vanlig, så mange bilder du kan for å øke sjansene for et fotografi du vil beholde! Til slutt, et annet alternativ hvis kameraet ditt tillater at 8 megapiksler fremdeles blir hentet ut fra en 4K-videosekvens, er å prøve det alternativet. Du vil ha enda større sjanse for å ta tak i en vinnende stillbilde når du effektivt skyter på opptil 30 bilder per sekund.
10. Jeg bruker manuell fokus for nøyaktig kontroll over bildene mine, men resultatene treffes og savnes
Øvelse gjør perfekt når det gamle ordtaket løper, og det er avgjørende å forutse hva motivet ditt skal gjøre og hvor i rammen de er, spesielt når du fokuserer manuelt.
Selv om du vil 'ta tilbake kontrollen', her kan digitale kameraer likevel hjelpe deg, ved å automatisk vise en forstørret del av motivet på skjermen som en ytterligere kontroll av at alt er så presist og skarpt fokusert som du håper det skal være.
Mer sofistikerte kameraer tilbyr også noe som kalles Focus Peaking, der områdene i bildet som er skarpe blir fremhevet på LCD-skjermen og / eller elektronisk søker hvis kameraet har en. Igjen, det er et hjelpemiddel for å oppnå mer presise resultater.
Heldigvis med et digitalkamera kan vi zoome inn og sjekke nøyaktigheten av fokuset for bildet vi nettopp har tatt på skjermen, og gjøre ytterligere justeringer hvis fokuset er litt av.
11. Horisontene mine er ikke rette
Problemet her er 'to ben dårlige, tre ben gode'. Våre egne to ben er med andre ord sjelden like effektive som å bruke et stativ med et vater for å sikre at alt er stilt pent og nøyaktig - og dessuten flatt.
Heldigvis tilbyr et økende antall kameraer nå et innebygd åndsnivå (eller virtuell horisont) som kan sees på den bakre LCD-skjermen for å sikre at horisonten er rett og sann - en horisontal grønn linje som vanligvis blinker på skjermen.
Igjen, hvis du ikke er sikker på om du har horisontnivået eller ikke uten å se på en skjerm som er større enn kameraets egen, tar du bare to eller tre bilder av samme motiv - mens du gjør ditt nivå best.
12. Jeg vil bruke grunne dybdeskarphet for mer smigrende portretter, men synes det er vanskelig å holde de viktige områdene skarpe
Når du prøver på en hvilken som helst kort dybdeskarphetportrett - der du holder den sentrale delen av bildet dramatisk skarpe, mens subtilt (eller ikke så subtilt) uskarpt både forgrunnen og bakgrunnen - er det avgjørende at øynene er de skarpeste punktene i bildet ditt. .
Imidlertid, hvis du bruker et spesielt raskt prime-objektiv (veldig lavt f-tall / lys blenderåpning), kan området som er i fokus være så smalt at selv handlingen ved å trykke på kameraets utløser kan jogge fokusområdet litt og derved endre vekt på skuddet.
Du kan komme deg rundt dette ved å montere kameraet på et stativ og bruke en kabelutløser, selvsagt, men en mer praktisk løsning er rett og slett å ta et større antall bilder enn vanlig, og øke sjansen for å få området som er skarpt i fokus nøyaktig hvor du vil ha det.
- Dette er de beste fotograferingstipsene akkurat nå.
